Туроператор по Прибалтике, Кавказу и Средней Азии
Василий Кузнецов, 08 ноября 2011

Мары и Древний Мерв.

Утром я встал очень бодрым. Пока жена просыпалась – умывалась, я успел обойти окрестности отеля. Из номера с балкона было видно три беломраморных здания, стоящих в ряд. Именно их я пошёл фотографировать. Все здания оригинальной архитектуры, с узорчатой отделкой, с газонами и фонтанами: просто кусочек нового Ашхабада в Мары!
Самое ближнее к отелю это Марыйский краеведческий музей – удалось прочитать и понять надпись над входом. Два других здания - не понятно что, но что-то типа домов культуры. Четвертым зданием в ряду был наш отель.
Заодно снял мечеть, что на другой стороне бульвара. Видно, что мечеть богатая и построена недавно. Огромный голубой купол и четыре высоченных минарета. Рядом с мечетью установлен щит с изображением президента сложившего руки в молитве.
Президент в костюме, галстуке и белой меховой шапке. На заднем фоне картины коллаж из мечетей, минаретов, полумесяцев и ковров.
Сразу же после завтрака мы рванули в древний Мерв. На завтраке Батыр высказал опасения, что дорогу до Мерва могут перекрыть – завтра ожидалось торжественное открытие после реконструкции санатория в Байрам-Али и президент собирался туда приехать.
Похоже, что так оно и было. Все 30 километров дороги от Мары до Байрам-Али мы наблюдали подготовку к визиту. По обе стороны шоссе, через каждые 100 метров,
группами по 5 штук, на высоченных флагштоках были установлены национальные флаги. На обочинах стояли грузовики с лопатами и прочим хозинвентарём. Турменистанцы дружными бригадами мели обочины и высаживали цветы на газонах, устанавливали вдоль дорог мини городки из юрт, украшенных ленточками – «вдруг президент захочет попить чаю и остановится», и проводили прочую соответствующую работу по возведению «потемкинских деревень». В одном месте перед юртами репетировал духовой оркестр. На подъезде к Байрам-Али над дорогой установили новое электронное табло с зелёной бегущей строкой: «Добро пожаловать, уважаемый Президент». В общем, всё как у нас!
Слава богу, что дорогу не перекрывали – к 11 часам мы уже стояли перед въездом
в «Государственный исторический парк Древний Мерв».


*****

СПРАВКА. Мары – третий по величине город в Туркмении. Столица (областной центр) Марыйского велаята (области). До 1937 года город назывался Мервом. Это историческое название город получил по имени древнего города с таким же названием. Город был основан русскими в 1884 году, сразу после присоединения местных территорий к Закаспийской области Российской империи. По аналогии с тогдашним Асхабадом, город имел военно-административное значение.
Мары - крупный промышленный центр, центр ковроткачества и хлопководства.
Развалины древнего Мерва находятся в 30 км восточнее современного Мары, на северной окраине поселка Байрам-Али. Древний Мерв является архитектурным и археологическим памятником всемирного значения. Включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Байрам-Али в советские времена действовал единственный в СССР уникальный почечный санаторий. Уникальность объясняется особенностями климата: Марыйский велаят - самый жаркий регион Туркменистана.
В Байрам-Али сняты некоторые эпизоды фильма «Белое солнце пустыни».


Если сказать кратко, то Древний Мерв это тот же Абиверд, только больше по размеру да намного древнее. Он зародился 2500 лет назад, то есть в пятисотых годах до нашей эры! Мерв ровесник Персеполису, развалины которого мы с женой смотрели в Иране. Однако, Мерв прожил значительно дольше. После нашествия Чисгиз-хана в 1221-1222 году город пережил, так сказать, клиническую смерть: тогда он был полностью разрушен.
1700 лет активной жизни до монгольского нашествия не прошли незаметно: Мерв оставил яркий след в истории. Он был и богатой могущественной столицей, и культурным центром и священным городом. Город развивался, прирастая новыми территориями. Каждое поселение в те древние времена могло существовать только при условии, что оно было крепостью: иначе, сами понимаете – «кирдык!».
После монгольского нападения и вплоть до конца XIX века территории Мерва переходили от одних завоевателей к другим, но жизнь на месте разрушенного города всё же теплилась.
Сейчас Древний Мерв состоит из нескольких городищ разных возрастов и занимает довольно обширную территорию, по которой лучше перемещаться не пешком. Два самых крупных городища это Гяур-кала (Gyaur-kala) и Султан-кала (Sultan-kala). Султан-кала, то есть «крепость султана», территория помоложе: возникла уже в нашей эре. Гяур-калу – можно уверенно называть «старым городом». Это очень древняя часть Мерва. А всего на территории Древнего Мерва наберется с дюжину крупных сохранившихся объектов.
Первое, что мы осмотрели это Большая Кыз-кала и Малая Кыз-кала - останки двух домов-усадеб местных феодалов. Сооружения эти стоят здесь с VI-VII века и сильно разрушились. Дворец-крепость Большая Кыз-кала снаружи напоминает огромный саркофаг (размеры: 37 на 42 метра). Сооружение стоит на мощном фундаменте и имеет толстые внешние стены из глины. Примечательно тем, что стены сделаны с уклоном внутрь, и имеют оригинальную гофрированную поверхность. Сейчас в этих гофрах многочисленные гнёзда ласточек. Большая Кыз-кала была двухэтажной, имела внутренний дворик и замысловатую внутреннюю планировку. Второй этаж и кровля давно обвалились и лежат внутри сооружения в виде глиняными навалов.
В ста метрах от Большой Кыз-калы стоит Малая Кыз-кала. Она сохранилась гораздо хуже. Внешних стен почти нет. Внутренние тоже сильно размыты временем. В Малой Кыз-кале ласточки почему-то не живут.
В принципе, эти два уникальных древних памятника из глиняных кирпичей сохранились только лишь благодаря местному климату. Находись эти дворцы-крепости в Подмосковье, то при нашем обилии дождей, они превратились бы в глиняные курганы за десяток лет.
Заезд на территорию Гяур-калы чисто формальное мероприятие. На этой территории не сохранилось почти ничего, кроме контуров крепостной стены, и какой-то возвышенности с плоской верхушкой. Поэтому и посмотреть там особо нечего. Зато можно постоять на холме и полюбоваться панорамным видом окрестностей.
На южной окраине Султан-калы сохранились надмогильные сооружения XV-го века. Так называемый «Комплекс асхабов». Асхабы - последователи Магомета, принявшие его религию еще при его жизни. В VII веке здесь были похоронены два брата асхаба. Позднее, в XV-м над их могилами возвели небольшие мавзолейчики.
Но самым заметным памятником всего Древнего Мерва является мавзолей султана Санджара. Он находится в центре городища Султан-кала, заметен издалека и наиболее хорошо сохранился. Султан Санджар жил в XII веке, когда Древний Мерв был столицей империи Великих Сельджуков. Как водится у султанов, загробный дом для себя любимого он начал строить ещё при жизни. Строил на века: стены пятиметровой толщины.
Внешне мавзолей строг и красив. Как настоящий архитектурный шедевр, выполнен просто и со вкусом: четыре стены с арками по периметру. В фасадной стене вход, в задней окно, боковые стены глухие. На мощные стены опирается купол, обрамлённый двумя ярусами арок.
Санджар умер в 1157 году и был похоронен в этом мавзолее. Во время осады города монголами в 1221 году прах султана был перезахоронен и сейчас могила пуста. Но до сих пор мавзолей считается святым местом.
Можно войти внутрь мавзолея – постоять в холодке и полюбоваться узорами на стенах. Даже монгольское нашествие оказалось мавзолею нипочем: попробуй, разломай пятиметровые стены!
Еще одно священное местечко Древнего Мерва – мавзолей Мухаммеда ибн Зейда, религиозного деятеля начала XII века. Этот мавзолей построен в те же года, что и мавзолей Санджара, но выглядит несравненно скромнее и сохранился похуже. Рядом с мавзолеем рощица из саксаулов, к ветвям которых паломники привязывают ленточки, что говорит о святости данного места.
Рядом с мавзолеем останки еще какого-то сооружения с куполом. Внутри этого домика на коврике сидела женщина, а рядом лежал мужчина. У входа стоял закопченный котелок и такой же чайник. Оказывается, женщина привезла сюда больного в надежде на его исцеление.


*****

Осмотр Древнего Мерва занял у нас два часа. После этого мы вернулись в Мары. В планах было пообедать, сходить в краеведческий музей, передохнуть. Вечером предстояло лететь в Ашхабад.
Общее впечатление от Мары осталось неплохое. Как и в Ашхабаде, здесь тоже много фонтанов, мрамора и новых беломраморных зданий (похоже, без «Полимекса» не обошлось). Город зелёный и чистый. Есть памятники туркменским поэтам Кемине и Махтумкули. А вот памятников Туркменбаши я не встречал. Но, наверняка где-то есть. Знакомый профиль я заметил лишь на фасаде областного драмтеатра имени Кемине.
Район города Мары ещё называют Мургабским оазисом. Потому, что через город течёт река Мургаб, вдоль набережной которой можно прогуляться.
Краеведческий музей, тот, что рядом с нашим отелем, поражает одновременно богатством отделки и экспозиции. Мраморные полы и колонны. Всё блестит. Первый зал посвящен современной истории Марыйского велаята и на стенах висит штук 20 портретов Гурбангулы Бердымухамедова. В других залах находились более интересные экспонаты, но про всё не расскажешь.
Здесь, в отличие от музеев Ашхабада, нам разрешили бесплатно фотографировать. Но тоже нет надписей по-русски, к сожалению. Как и в музеях Ашхабада, кроме нашей группы посетителей не было.


*****

В Ашхабад возвращались на самолете. Местные перелеты дешевы: в пересчёте на наши деньги билет Мары-Ашхабад стоит около 500 рублей. Лететь - менее часа.
Эх, если бы знать заранее, что из Мары можно полететь не только в столицу, но и в Куня-Ургенч, и в Дашогуз (бывший Ташауз), и в другие города, то можно было бы спланировать поездку по-другому, не возвращаясь в Ашхабад.
Аэропорт в Мары новый, отделан по высшему разряду. Самолет под завязку набит пассажирами. В основном местные, но была и группа туристов из Америки. Мы с Борисом успели переговорить с ними в зале ожидания. Американцы, также как и мы, впечатлены от увиденного Ашхабада.
Рейс T5-132 отправился точно по расписанию – в 19.30. В Ашхабад прибыли уже в сумерках. Заселились в отель «Ак Алтын» - «Белое золото». Пять туркменских звёзд. Нам достался номер с видом на новое здание цирка. Кстати, при Ниязове, цирк и балет были запрещены, как явления чуждые традициям и обычаям туркменского народа.


Ашхабад и его окрестности.


Отель «Ак Алтын» стоит не в самом центре города. Но удаленность невелика: от «Ак Алтына» до центра полчаса пешком. Отель неплохой. Здесь, в магазинчике на первом этаже я еще раз попытался купить «Рухнаму» на русском языке. В «Grand Turkmen» за книгу просили 20 манат. Тогда я не стал брать. Здесь же, продавщица-туркменка (достаточно неграмотного вида, причём) назвала мне цену 100 долларов! Это недоразумение, конечно же! Похоже, что мало кто спрашивает этот товар. Видя моё удивление, продавщица начала куда-то звонить и уточнять, но мой интерес почему-то мгновенно угас.
Сегодня уже 5-е мая, среда. В наших планах – завершить знакомство с Ашхабадом и посмотреть кое-что в его окрестностях.
Позавчера, в понедельник обзорная площадка на «Арке нейтралитета» была закрыта, а сегодня - пожалуйста. С площадки виден весь город. Самые привлекательные объекты для съёмки с площадки – президентские дворцы: старый – резиденция Ниязова и рядом дворец теперешнего президента - Бердымухамедова. Они находятся рядом с «Аркой» и прекрасно видны сверху. Также, привлекает внимание масштабное строительство нового президентского дворцового комплекса.
Несмотря на предупреждение, что дворцы снимать нельзя, все туристы их сразу же сфотографировали. Уж не близкое ли соседство с секретными объектами является истиной причиной решения о демонтаже «Арки», а?
Есть в Ашхабаде кусочек Турции. Это мечеть Эртогрула-газы, подарок Туркменистану от Турции. Турции есть за что благодарить Туркменистан. Где ещё турки найдут такого богатого и щедрого заказчика.
Мечеть открылась в 1998 году и сделана по образу и подобию стамбульской Голубой мечети, только меньше в размерах и имеет 4 минарета, а не 8 как стамбульская. В остальном – копия стамбульской. Сооружение новое, красивое и богатое по внутреннему убранству. Названа в честь туркменского предводителя XIII века Эртогрула-газы, чьи потомки основали османскую империю. Его могила находится в Стамбуле.
После мечети посетили-таки «сороконожку» - памятник ахалтекинским скакунам, что находится в «Парке 10-летия независимости» ( Не путать с «Национальным парком независимости»!). Десять скачущих скакунов на мраморном постаменте посередине фонтана.
Недалече, ещё одна золотая статуя Ниязова. Статуя типовая: Туркменбаши в костюме, галстуке, плаще, с думой о народе и с устремленным в будущее взглядом. Около статуи группа туркмен отплясывала под живую музыку. Оказалось – свадьба! Мини-оркестр, состоящий из аккордеона, кларнета и ручного барабана лихо наигрывал быстрые национальные мелодии, по ритму сходные со знаменитой лезгинкой. Отплясывания гостей соответствовали мелодии по темпераменту. В общем, слезу вышибало. Особенно, если учесть, что пляски были у подножия статуи Туркменбаши.
Естественным образом возникло неформальное общение между туркменами и нашими туристами. Вполне дружеское, впрочем. Я общался с музыкантами. Они до сих пор считают, что Пугачева и Киркоров вместе. При этом, Киркорова они забавно называли Филипп-милип. Кстати, некоторые их вопросы вызвали у меня затруднения. Первый вопрос: как у нас в России ходят музыканты - с охраной или без? Ну, никогда я об этом раньше не задумывался! Кларнетист интересовался, играют ли у нас на свадьбах на кларнете? Подумав, я не вспомнил такого случая. Но наибольшее недоумение вызвал вопрос: «Много ли у вас в Пятигорске армян?!»
Всё общение закончилось совместным фотографированием.


*****

В ближайших окрестностях Ашхабада туристу найдётся что посмотреть. Мы сначала поехали на осмотр всемирно известного древнего городища Ниса, затем заехали в мечеть Сапармурат-хаджи, затем было купание в подземном термальном озере Ков-Ата, и наконец, ещё одна мечеть – Туркменбаши Рухы.
Каждый из увиденных объектов достоин того, чтобы сказать подробнее.
Ниса известна далеко за пределами Туркменистана..
СПРАВКА. Ниса (по-туркменски – Nusaý ) – останки древнего города. Расположена в 12 километрах к западу от Ашхабада у подножия Копетдага на окраине села Багир. Ниса возникла в III-м веке до нашей эры. Была столицей государства Парфия. В те времена называлась Митридатокерт, в честь царя Митридата I-го. Пришла в упадок в III-веке нашей эры, вместе с распадом Парфянского царства. Позднее, город возродился как торговый центр на Великом Шелковом пути, но окончательно заброшен после разорения монголами в XII-м веке .
Ниса расположена в долине в предгорьях Копетдага, поэтому пейзажи здесь очень красивые. Здесь нашу группу встретил местный экскурсовод. Тоже по имени Батыр. Слушать его рассказ мне было гораздо интереснее, чем смотреть на руины Нисы. Да, в настоящее время Ниса представляет собой просто глиняные руины, чем напоминает Абиверд. Хотя в Нисе проводилось много раскопок и много чего было найдено – ритоны, доспехи, стрелы, - большинство сведений об этом поселении основаны на предположениях историков: версий много, но точно мало что известно. Да и вообще: по-моему Ниса больший интерес представляет для учёных, чем для туристов. Итальянцы раскопали здесь какой-то расписной фриз - декоративный элемент отделки здания. Но увидеть его нельзя: пока он законсервирован для сохранности, то есть снова замазан глиной.
По размерам, территория Нисы небольшая, с Древним Мервом не сравнить: примено 300 на 500 метров. Но, как и в Абиверде, здесь по-особому ощущаешь Время. Да и горные пейзажи здесь великолепные. На склонах привлекает внимание «Тропа здоровья» - пешеходная трасса, проложенная в горах по повелению Туркменбаши. Когда мы бродили по развалинам, над Копетдагом засинела грозовая туча. Поднялся ветер. До дождя, правда, не дошло, но туристы заторопились в автобус. Да и обедать пора было.
По дороге на обед наблюдали интересную картину: солдаты, работающие на озеленении. Есть в Туркменистане такая программа: озеленение территорий. Проще говоря, посадка деревьев и обустройство поливочной сети. Мне вспомнилась Северная Корея, где подобные работы полностью возложены на армию.
Пообедали в замечательном ресторане под названием «Maral». Ресторан расположен в живописном узком ущелье. Перед зданием ресторана установлена статуя марала, где все туристы норовят сфотографироваться.


*****

Недалеко от Нисы, в 40 километрах от Ашхабада есть историческое местечко Геок-Тепе (Gökdepe). В период русской экспансии в Среднюю Азию здесь в 1881 году произошло сражение между русскими войсками и туркменскими (текинскими) ополченцами – защитниками Геок-Тепинской крепости. Русскими командовал генерал Михаил Дмитриевич Скобелев. После 20-дневной осады, Скобелев успешно взял крепость. Сражение закончилось полным разгромом туркменского войска с последующим присоединением местных территорий к Российской империи.
И хотя мечеть построена чтобы увековечить память павших, она получила имя Сапармурат-хаджи. Накануне открытия мечети Ниязов совершил паломничество в Мекку, после которого он получил приставку Сапармурад-хаджи. Зачем-то, к памяти о битве присовокупили хадж Ниязова в Саудовскую Аравию.
Кстати, со слов нашего Батыра, мечеть строилась на деньги Саудовской Аравии, а подрядчиком здесь был французский строительный концерн «Буиг» («Bouygues»).
«Буиг» – ещё одна фирма, которая, наряду с турецким «Полимексом», давно и успешно работает в Туркменистане. Фирмой построена немалая доля «беломраморных» объектов в Ашхабаде: здание меджлиса, дворец президента, олимпийский стадион имени Туркменбаши и много чего ещё. О таких масштабных заказах другим фирмам только мечтать. Так что, французы, как и турки, тоже неплохо «срубили» денег.
Впечатление от внутреннего пространства мечети не передать ни словами, ни на фото. Мечеть рассчитана на 5000 человек. О богатстве наружной и внутренней отделки говорить излишне – всё на высшем уровне. Служащие наводят марафет – метут и моют чистые мраморные полы. Молящийся в мечети был один.


*****

Надо сказать, что дороги в районе Геок-тепе отличные: по три полосы в каждую сторону. Подъезжаем к природной достопримечательности – подземному озеру Ков-Ата. Озеро находится на глубине 60 метров от поверхности земли в глубокой пещере. Вход в пещеру у подножия горы. Над входом висит табличка на трех языках с кратким описанием и правилами поведения внутри: нахождение в воде не более 20 минут, общее время пребывания в пещере не более 40 минут. При входе ощущается резкий сероводородный запах. Спускаемся к озеру по крутой металлической лестнице, рискуя быть обгаженными ласточками, которые поселились под сводом. Площадка около озера оборудована лавочками и раздевалками. Пока спустились и переоделись прошло минут 15.
Ширина озера до 23 метров, длина 75 метров, глубина до 14-ти! Температура воды – 34 градуса круглогодично. В месте входа в воду горит одна тусклая лампочка. Её свет, также как и свет фотовспышки, почти полностью поглощается черными стенами пещеры и мраком пространства, поэтому, фотографий, к сожалению, сделать не удалось. Купаться в озере немножко жутковато, но приятно. Плыть далеко во мрак страшно: вода почти горячая, химический состав необычный, везде запах тухлых яиц и темнота. Поэтому в основном народ тусуется вблизи берега. Разговариваем с местными мальчишками, которые сидят здесь, с их слов, «часа два». Нет, для меня хватит 20-ти минут! А жене и 15-ти хватило. Вытершись и переодевшись, начинаю подъём наверх по лестнице к выходу. Это оказывается непросто – тёплая вода здорово расслабляет, при подъеме быстро устаешь. Поэтому, иду с остановками. Начинает доставать запах. А ближе к выходу - опять ласточки!
Вылез я из пещеры расслабленный, провонявший тухлыми яйцами, и обгаженный птицами. Но, при этом, счастливый – видимо, здоровья - таки прибавилось. После такой процедуры неплохо бы лечь спать – сразу клонит в сон. К счастью, погода на поверхности была прохладная, поэтому пришел в себя быстро.
Как всякий подобный объект, озеро имеет лечебные свойства. По рассказу местных, в советские времена народ приезжал лечиться со всего Союза. Даже палатки ставили у входа в пещеру.


*****

И под конец дня ещё одна мечеть. Сущность всех мечетей, как, впрочем, и христианских церквей, ясна и одинакова. Да и в архитектурном плане все мечети имеют сходство. Но вот в деталях все сооружения отличаются. И чаще всего именно в деталях заключается уникальность каждой церкви или мечети.
Итак, знакомимся. Мечеть «Туркменбаши Рухы», в переводе на русский «Духовность Туркменбаши». Находится в селе Кипчак - родине Ниязова. Мечеть самая большая в Центральной Азии. Внутри помещается 20 тысяч человек. Имеет подземную парковку на 100 автобусов (это 5000 чел) и 400 автомобилей. Четыре 91-метровых минарета – в честь независимости, свалившейся с неба в 1991 году.
«Туркменбаши Рухы» не только мечеть, но и мемориальный комплекс. Творение французской фирмы «Буиг». Архитектурно мечеть объединена с мавзолеем, где под золотым куполом находится родовая гробница Ниязовых. Вход в мавзолей свободный. Внутри почетный караул. Входя внутрь мавзолея, поднимаешься по лестнице. А оказавшись внутри, оказываешься на галерее, откуда сверху видно, где похоронен первый президент Туркменистана. Внизу стоят пять мраморных саркофагов: в центре – гроб Ниязова, а вокруг гробы родственников – матери, отца и двух братьев.
Что касается самой мечети, то кроме впечатляющих размеров, она имеет ещё и другую собственную «фишку»: в её облике перемешаны государственные и религиозные символы. Поначалу удивляют государственные флаги, установленные рядком перед входом в мечеть. Это при том, что Туркменистан – светское государство. Тогда причем же тут флаги? Дальше – больше: вместо цитат из Корана, что для многих мечетей обычное дело, здесь и снаружи и внутри золотыми буквами прописаны изречения из «Рухнамы»! По-моему, создатели мечети строя её, об Аллахе и пророке его Мухаммеде думали далеко не в первую очередь.
Времени семь вечера. Внутри мечети красиво, безлюдно и тихо. Вот в таких условиях профессор МГУ Расул, сидя в центре на ковре, прочёл самую короткую суру из Корана. Арабские слова негромко, но чётко прозвучали под золотым куполом самой большой мечети Центральной Азии. Расул утверждает, что таким образом он пожелал всем нам здоровья. Будем надеяться, что Аллах услышал его!


*****

Вечером этого дня, по прибытию в отель мы вдвоем с женой решили прогуляться пешком по Ашхабаду. Маршрут выбрали простой – от «Ак Алтына» до «Grand Turkmen» с заходом на «Русский базар». Весь путь туда и обратно занял чуть больше часа прогулочным шагом. Ещё раз убедились, что смотреть на русских как на инопланетян здесь никто не будет – среди местных много русских. Русский язык тоже никого не удивляет. Туркмены зачастую общаются между собой на русском.. Мы гуляли уже в сумерках, но никакого напряжения или опасности не чувствовали. Проходили через старые пятиэтажные кварталы. Старые кварталы это, конечно, не «беломраморный» город, но и трущобами их назвать нельзя. К слову сказать, во многих местах идет отделка фасадов пятиэтажек мрамором.
В городе заметно много заведений с вывеской «Dermanhana». «Дерман-хана» это аптека. Видимо, такое их количество связано с тем, что при Ниязове нынешний президент занимал пост министра здравоохранения. Заходили потаращиться в местные магазинчики. В каждом заведении на стене портрет президента.
Пока мы дошли до «Русского рынка» небо вновь заволокла грозовая туча - весь сегодняшний день был с намёками на грозу. Но ливня, к счастью, не случилось. Мы спокойно вернулись в отель. Завтра с утра вылетаем в Туркменбаши – город на Каспийском море, где нам предстоит провести два дня.


Город Туркменбаши и туристическая зона «Аваза».

Утренний рейс T5-241 Ашхабад – Туркменбаши по расписанию вылетает в 8.00, но неожиданно он был задержан. Причина: метеоусловия в Туркменбаши. Для солнечного Туркменистана такие задержки нетипичны. Правда, сидели в аэропорту недолго: уже через час вылетели, а еще часа через полтора успешно сели в Туркменбаши.
Туркменбаши встретил нас неожиданно роскошным аэропортом и некоторым недоразумением. После получения багажа, на выходе в город стоял местный мент и собирал у всех иностранцев паспорта. Я для себя решил, что требовать паспорта при прилете, да ещё на внутреннем рейсе - это хамство. Пока мент с кем-то разбирался, мы с нахальными лицами проскользнули мимо. Так же поступили большинство туристов нашей группы. А вот Расул отдал паспорт менту.
Нашу группу встречала улыбчивая женщина с азербайджанской внешностью – местный гид. Каждому туристу она торжественно вручила по бутылке воды. Видимо расчет был на жару, хотя на улице было 11 градусов! Узнав про Расула, она пошла выручать его паспорт.
В итоге выяснилось, что мент не прав. При Ниязове в Туркмении режим был пожёстче: поехать из одного региона страны в другой - целая проблема. Так что, мент действовал по старинке и свои полномочия явно превысил.
Оказалось, что размещаться мы будем не в самом городе Туркменбаши, а в туристической зоне «Аваза», что в 15 километрах от него.
Про «Авазу» («Awaza») я прочитал в Интернете ещё до поездки. Это проект президента Бердымухамедова, который решил развивать в стране туризм и турбизнес, для чего построить на побережье Каспия пятизвёздочную турзону. В июле 2007 года президент издал соответствующий указ. С тех пор и идет строительство.
В «Авазу» едем на двух микроавтобусах. Дорога идет мимо нефтеперерабатывающего завода. И дорога эта ужасна! Кроме промышленного пейзажа с трубами и теплообменниками мы видим из окна цветные лужи и пруды с отходами производства. Вони, правда, нет. Гид рассказывает, что от аэропорта в «Авазу» будет новая дорога, чтобы туристы не падали в обморок от увиденного. Также, от неё узнаём, что тот аэропорт, где нас встречали, совсем новый – открыт 15-го апреля. Не прошло и трёх недель! Аэропорт имеет статус международного. Попутно узнаем, что на днях в «Авазе» «сдали реку». Речь идет об искусственной реке, построенной там.
Въезжаем в «Авазу». Местность пустынная. Вдоль побережья на расстоянии метров в 400 друг от друга стоят шесть сданных отелей. Из шести отелей три работают. Территория вокруг отелей тоже обустроена. К одному из них и подъезжаем.
Отель и в самом деле пятизвёздочный. Называется «Хазына» («Hazyna»), что значит сокровище. Отель принадлежит Центробанку Туркменистана и работает он менее года с 15 июля 2009 года! Отделка первого этажа роскошная – всё в «золоте». Приятно удивляемся, что не только завтрак, но и обед и ужин нам оплачивать не надо. Да по-другому и быть не может: никакой инфраструктуры вокруг нет, до города 15 километров, да и транспорт никакой не ходит – только попутку ловить надо, которую можно прождать час. Никаких экскурсий на сегодняшний день не запланировано. Тут же возникает вопрос: а что тут делать любознательному туристу? На такой сложный вопрос, получаем простой ответ: «Отдыхайте!»
Поотдыхав полчаса в номере и насладившись видом на песчаные пляжи и Каспийское море, решаемся выйти на изучение окрестностей отеля. При 11 градусах не каждый решиться искупаться на прекрасных пляжах «Авазы», поэтому, только получасовая прогулка вдоль моря по песочку и возврат в отель.
Если не считать нашу группу, то проживающих в отеле единицы. Это объясняется не только временем года, но и уровнем цен. Со слов Батыра, цены в «Авазе» недоступны туркменскому среднему классу. Батыр, кстати, был слегка обижен на своё начальство: его поселили не с нами, а в соседнем отеле – там, где цены чуть дешевле. Цены в баре «Хазыны» и впрямь не по-туркменски высокие: бутылка пива 14 манат (то есть 140 рублей). Зато удивили расценки на массаж: за час массажа 11,40 манат – то есть на наши 114 рублей! Но записаться не удалось – всё вечернее время было уже забито нашими туристами. Однако, занятие на вечер мы себе нашли: сауна и бассейн. Бассейн -2,85 маната за час, а если с сауной, то 5,70 манат за час. То есть, на наши деньги: 57 рублей в час. Последний раз я купался в бассейне по подобным ценам в Пхеньянском отеле «Янгакдо» в 2007 году – там бассейн плюс сауна и паровая баня стоили 3 евро без ограничения времени.
После обеда побродили по набережной искусственной реки. Река впечатляет. Её ширина 50 метров. Над рекой возведены расписные автомобильные мосты: один с красной отделкой, другой с зелёной. Вся набережная выложена мрамором и застроена ресторанчиками, которые, правда, пока не работают. Имеются пешеходные и велосипедные дорожки. На лавочках приклёпаны бирки «Made in Turkey». А по дороге встречались рабочие в куртках со знакомой надписью: «Polimeks». И сюда турки добрались! Оказалось, что «Полимекс» - генподрядчик по строительству «Авазы».
К шести часам вечера всю «Авазу» заволокло с моря густым туманом и выходить из отеля совсем никуда не захотелось. Как хорошо, что мы записались в бассейн и сауну.


*****

На следующий день поехали знакомиться с городом Туркменбаши. Те же два микроавтобуса, та же приветливая женщина в качестве гида и та же бутылка воды каждому. С вечера туман так и не рассеялся. По словам водителя, здесь и вчера также было. Именно поэтому, был задержан наш рейс из Ашхабада.
СПРАВКА. Туркменбаши – город на Каспийском море. Основан в 1869 году генералом Столетовым. Город использовался как военная база для завоеваний Российской империи в Средней Азии.
С момента основания и вплоть до 1993 года назывался Красноводск. Туркменбаши – крупный порт. В городе имеется крупный нефтеперерабатывающий завод. Соединён железной дорогой с Ашхабадом. В настоящее время Туркменбаши - центр Балканского велаята Туркмении. Во времена СССР в городе жили, в основном, русские. Туркмен было 10-12 процентов. Сейчас наоборот – туркмен больше, чем русских.

По незнанию, я думал, что название Красноводск как-то связано с приходом сюда «Красной Армии». Оказалось – нет! Название города происходит от местного названия этого местечка «кызыл-су», что значит «красная вода». Поэтому, название Красноводск не содержит никакой политической подоплеки. Тем не менее, это не спасло город от переименования. Вот что мы прочли на информационном щите в аэропорту про историю города (орфография сохранена): «В 1993 был переименован в Туркменбашу». Вот так! В него, любимого!
Несмотря на помпезное название, данное городу в честь титула Ниязова, город совсем не помпезный. А уж по сравнению с Ашхабадом, так вообще трущобы. За последние 20 лет в городе не построено ни одного жилого дома. Жилой фонд очень ветхий. Достопримечательностей не видно - даже сфотографировать нечего. Знакомство начинаем с местного музея. Музей расположен в одноэтажном историческом здании – бывшем фортификационном сооружении времен царской России. Экспозиция построена традиционно: сначала уголок посвященный президентам, затем – всё остальное. Так как город стоит на море, то здесь представлены его обитатели – рыбы и водоплавающие птицы. Также, за стёклами образцы рыбных консервов.
Мы с женой возлагали большие надежды на посещение рыбного рынка. Всё таки - приморский город - рыбы должно быть много, а рыбу мы любим. Кроме того, была мысль полакомиться черной икрой. В отличие от России, в Туркмении добыча и продажа чёрной икры не запрещена. Но когда пришли на рынок, то разочаровались. Чёрная икра продавалась только в одном месте. Налицо монополизм и отсутствие конкуренции. Да ещё и цену называют в долларах, а не в манатах! С какой стати? Иностранцев, что ли в нас распознали и решили срубить бабла? За лохов держат, не иначе! Цена тоже не порадовала: 900 долларов за килограмм! Со скидкой «только для вас» предложили за 880 долларов. И поэтому, мы с женой решили, что за такие деньги икра может застрять у нас в горле и брать её не стали.
А вот цены на рыбу оказались раза в два дешевле, чем в Москве. В ассортименте была белуга, осетрина горячего и холодного копчения. Остальные лещи, сайры и кильки нас не интересовали. Вся купленная продукция оказалась очень вкусной. Была успешно довезена до Москвы и не менее успешно там съедена.


*****

Последним впечатлением в «Авазе» оказалось катание на катере по искусственной реке. Оказалось, что наша группа почти первооткрыватели. После «сдачи» реки строителями, первыми, кто проехал по ней на катере были какие-то англичане, которые катались вчера. А мы были вторыми, что тоже неплохо. Мы проехались по всей длине реки. Рабочие «Полимекса» нас даже фотографировали с берега.
При катании на катере, удалось выяснить принцип действия этой реки. При ширине 50 метров, она имеет длину 7 километров! Река расположена выше уровня моря метров на 14 и представляет собой дугу, обеими концами замкнутую на море.
Заполнение реки водой производится посередине дуги, через специальную насосную станцию. По концам дуги, на побережье расположены два шлюза. С их помощью поддерживается необходимый уровень воды. Излишек вытекает через шлюзы. Если их открыть полностью, то река полностью сольется в Каспий. В общем, искусственная река - интересное инженерное сооружение и термин «сдали реку» звучит хоть и необычно, но вполне уместно.
Плотный утренний туман давно рассеялся и заметно потеплело. Так как свободного времени было много, то я не смог не искупаться в море. Кроме меня, из наших никто не рискнул. А мне понравилось – вода здорово освежала. При всей экстремальности данного купания, море было ласковым и я залезал в воду аж три раза!
Остаток дня провели без приключений. Побродили по пустынной «Авазе», по набережной реки, заглянули в соседние два отеля, порассуждали о перспективах развития этой турзоны. Насколько она будет популярной - покажет время. Но средства вложены колоссальные. И будут вложены в ещё большем объёме. Судя по сданным отелям, всё будет сделано на высшем уровне. Насколько она будет окупать себя – тоже неясно, но инвесторам виднее.


Последние впечатления.

Сегодня 8-е мая 2010 года, суббота. Последний день нашего пребывания в Туркменистане. С утра над морем и всей «Авазой» опять густой туман, но солнце интенсивно его рассеивает. В 10.00 рейсом T5-242 вылетаем в Ашхабад. А поздно вечером из Ашхабада предстоит вылет в Москву. Поэтому, весь этот день будем покупать сувениры и собираться.
Из Ашхабадского аэропорта нас везут снова в «Grand Turkmen». По дороге заезжаем в торговый центр «Yimpaş». Сказать про него мне совершенно нечего: обычный торговый центр с лавками известных марок зарубежных производителей.
В этот раз номерок в отеле нам достаётся похуже чем в первый день. Ну и ничего: всё равно вечером съезжаем, а днём будем ходить по городу.
Напротив отеля, через дорогу есть небольшой торговый центр под названием «Altyn Asyr» - «Золотой век». Его можно посоветовать посетить. Там продаются товары местных производителей из местного хлопка. Цены гораздо ниже российских и ассортимент большой. Там, например, можно купить майку с надписью «Turkmenistan» и изображением «Рухнамы». Отличный сувенир!
Рядом с отелем так называемый «Русский базар». Ничего там особенного нет – обычный рынок. Местные посоветовали пройтись до «Текинского базара» – «Teke Bazar», до которого ходьбы минут двенадцать, - якобы там ниже цены. Насколько это так, судить не берусь, но местным мы поверили и всё спиртное для подарков купили именно на «Текинском базаре».
Надо заметить, что на местных рынках цены часто называют в «старых» деньгах. С 1 января 2009 года в Туркмении в ходу «новые» манаты. Один «новый» манат равен 5000 «старых». Вроде бы уже более года прошло, а в сознании населения переход к «новым» еще не произошёл.
Закончив с сувенирами и изделиями из хлопка, мы с женой решили потратить оставшиеся манаты, отужинав в каком-нибудь местном ресторанчике. И служащие отеля порекомендовали нам зайти в уже известный «Zip», где мы без удивления обнаружили ужинающих туристов из нашей группы.


*****

Выйдя из ресторана я пересчитал оставшуюся мелочь в кармане. Её набралось на 1 манат и 20 теньге. Зашедши в палатку и присмотрев бутылку «Кока-колы» за 1,2 маната, я протянул горстку монет продавщице. Пересчитав, она сказала: «Всё правильно. Ровно шесть тысяч!». Путешествие закончено.